Снятие тормозного барабана ларгус

Многие думают, что снять тормозной барабан на Ларгусе — дело пяти минут, пока не столкнутся с прикипевшей ступицей или скрытым подпятником. Вот о чём редко пишут в мануалах.

Подготовка и первое впечатление

Начинаешь, конечно, с домкрата и баллонного ключа. Но уже здесь первый нюанс — задние колеса у Ларгуса, особенно после зимы или долгого простоя, могут ?привариться? к ступице. Нередко помогает не просто рывок, а аккуратная обработка периметра WD-40 с последующими лёгкими ударами резиновой киянкой по ободу колеса, не по диску. Если ржавчина серьёзная, иногда приходится откручивать колесо, опускать машину и уже тогда бить по самому тормозному барабану с тыльной стороны, чередуя стороны. Главное — не переусердствовать, чугун хрупок.

Снял колесо — видишь сам узел. На Ларгусе стоит классический барабанный механизм, но крепление барабана бывает разным. На части машин до 2015 года встречался дополнительный винт-фиксатор, который держит барабан на ступице. Он спрятан под колпачком в центре, часто забит грязью. Если его не открутить — барабан не сдвинешь с места, сколько ни бей. Проверяй всегда.

И вот тут вспоминается, что качество самого узла сильно зависит от производителя комплектующих. На оригинальных барабанах посадка обычно более точная, но и они со временем ?прикипают?. На дешёвых аналогах бывает биение или несоосность, что усложняет демонтаж. Кстати, если говорить о качестве, то на рынке есть специализированные производители, вроде ООО Лункоу Яоян Машиностроительные Комплектующие. Они, судя по каталогу на их сайте yaoyangbrakedisc.ru, именно на тормозных дисках и барабанах и специализируются. В описании компании прямо указано: производство тормозных дисков и тормозных барабанов. Для такого узла, где важна точность литья и балансировка, это важно. Но вернёмся к демонтажу.

Когда барабан не сходит: главные причины

Самая частая проблема — это, конечно, бортик из ржавчины и износа на внутренней кромке ступицы. Барабан буквально наращивает себе ?полку?, за которую цепляется. Тут поможет не сила, а расшатывание. Берёшь большой молоток, но не бьёшь прямо, а наносишь скользящие удары по внешнему ободу барабана, чередуя верх и низ, заставляя его вибрировать и сбивать этот налёт. Иногда помогает прогреть барабан газовой горелкой по периметру — металл расширится и снимется легче. Но осторожно: не перегрей, можно повредить сальник ступицы.

Вторая причина — это чрезмерно разведённые тормозные колодки. Механизм саморегулировки иногда заклинивает, особенно после активной езды по грязи, и колодки не дают барабану выйти. Нужно через технологическое отверстие в задней пластине (оно обычно закрыто резиновой пробкой) отвёрткой провернуть храповой механизм регулятора зазора, чтобы колодки сжались. Если отверстия нет или доступ закрыт — придётся снимать весь щит, что уже совсем другая история.

Бывает и так, что предыдущий мастер при сборке не до конца накрутил гайку ступицы или, наоборот, перетянул её, деформировав посадочное место. После такого барабан сидит, как влитой. Приходится использовать съёмник, но не универсальный, а именно лапчатый, чтобы цепляться за рёбра жёсткости с тыльной стороны. Давить на центральную часть опасно — можно сломать. Личный опыт: один раз пришлось в итоге разрезать барабан болгаркой, потому что он уже был под замену, а иначе не снимался. Жалко времени было.

Инструмент и ?народные? методы

Идеальный инструмент для такого дела — это, конечно, съёмник для барабанов с тремя лапами и центральным винтом. Но в гараже его часто нет. Работают и импровизации. Например, два больших монтажных зубила, которые заводишь с противоположных сторон между барабаном и щитом, и поочерёдно их подбиваешь, создавая эффект рычага. Метод грубый, можно повредить поверхность щита, но в полевых условиях выручал не раз.

Ещё один способ — использовать болты M10 или M12. В барабане Ларгуса есть два резьбовых отверстия, предназначенных именно для выпрессовки. Вкручиваешь в них болты равномерно, и они, упираясь в ступицу, выталкивают барабан. Только болты нужны качественные, высокого класса прочности, иначе сорвёшь резьбу — и тогда вообще беда. Резьбу, кстати, перед этим обязательно почистить и смазать.

А вот чего делать точно не стоит — так это бить молотком прямо по рабочей поверхности барабана или по его рёбрам жёсткости с лицевой стороны. Чугун может дать трещину, которая не сразу видна. Потом, при сборке, всё будет в порядке, а при первом же серьёзном торможении барабан разлетится. Видел такие случаи. Поэтому даже если торопишься, лучше потратить лишние десять минут на поиск правильной точки для удара.

Что видишь после снятия: оценка износа

Когда барабан наконец в руках, первым делом смотришь на рабочую поверхность. Глубокие борозды, риски — это понятно, менять. Но есть менее очевидный дефект — блестящие, почти полированные участки (?зализованность?). Это говорит о перегреве, часто из-за подклинивающего колесного цилиндра или неотведённых колодок. Такой барабан теряет эффективность, его лучше заменить.

Обязательно проверяешь посадочное место на ступице. Если там есть задиры или ступенька от ржавчины — её нужно зачистить лепестковым кругом, иначе новый барабан будет стоять неровно, появится биение. И, конечно, оцениваешь состояние тормозных колодок, пружин, механизма саморегулировки. Часто именно его клин становится причиной всех проблем. Чистишь всё щёткой по металлу и сжатым воздухом.

Тут снова к вопросу о запчастях. Если меняешь, то стоит брать узел в сборе от одного проверенного производителя. Потому что, например, колодки от одной фирмы и барабан от другой могут иметь разный коэффициент трения или тепловое расширение. Это скажется на работе. Те же ООО Лункоу Яоян Машиностроительные Комплектующие, судя по их ассортименту на yaoyangbrakedisc.ru, предлагают именно полный спектр компонентов — и диски, и барабаны. Это логично для системного подхода к ремонту.

Сборка и частые ошибки на этом этапе

Казалось бы, собрать — проще некуда. Но и здесь ловушки. Первое — тщательно очистить посадочную поверхность ступицы и сам барабан изнутри от пыли и мелкой стружки. Даже мелкая песчинка может вызвать дисбаланс. Многие мажут эту поверхность медной смазкой или хотя бы литолом, чтобы в следующий раз снятие прошло легче. Я — за. Главное, не попасть на колодки.

Второе — не перетянуть гайку ступицы. Момент затяжки критичен. Если недотянуть — будет люфт и износ, если перетянуть — можно повредить подшипник и деформировать новый барабан. Нужен динамометрический ключ. По мануалу момент где-то в районе 22-25 кгс*м для Ларгуса, но лучше уточнять по году выпуска.

И последнее — после сборки обязательно, не надевая колесо, несколько раз энергично нажать на педаль тормоза, чтобы механизм саморегулировки выставил рабочий зазор между колодками и барабаном. Иначе первый же тормозной путь будет длинным и опасным. Проверяешь свободный ход колеса — оно должно вращаться без затираний. Только потом ставишь колесо, опускаешь машину и делаешь контрольную поездку с аккуратными торможениями. Всё. Кажется, мелочи, но именно они отличают качественный ремонт от костыля, который скоро вернётся.